Притащил домой самопальную приспособу для торцовки каретки, а она чуть толще, чем надо. Кстати, массивная получилась штука:

Точить стальную болванку наждачкой — то еще удовольствие! Поэтому надо было подумать, может быть лучше расточить алюминиевую кареточную трубу?

Нашел спецификацию на кареточный узел, оказалось, что внутренний диаметр трубы должен быть в пределах 40.95 — 41.00 мм. А у меня всего 40.7.

Итак, точить надо именно раму. Тем самым я убиваю двух зайцев: подгоняю трубу под мой самодельный торцовочный инструмент и в то же время делаю посадочный диаметр ближе к тому, каким он должен быть. А то, что алюминий стачивается гораздо приятнее, чем сталь — это просто приятный бонус 🙂

Растачивал трубу с помощью подходящей оправки с наклеенной наждачкой. Хватило буквально нескольких минут, чтобы увеличить диаметр примерно на 0.15 мм.

Точил до тех пор, пока моя приспособа не начала втыкаться внутрь до упора:

Отдельное спасибо китайцам, что формировали посадочные диаметры трубы справа и слева за один проход. Об этом свидетельствует идеальная соосность — выточенная на токарном станке приблуда идеально вошла в трубу. А если учесть, что зазоров и люфтов практически нет, то будь там хоть малейший перекос, ее бы там просто заклинило.

Кстати говоря, кареточная труба — не просто гладкая труба. Она имеет утолщения стенок на глубине ~15 мм от краев. А внутри она как бы расширяется. Это можно заметить на фото:

Самопальный инструмент позволяет воочию увидеть все косяки и неровности на торце кареточной трубы. В моем случае длина трубы со стороны нижних перьев была явно короче, чем с противоположной стороны. Дело еще усугублялось наплывами грунтовки и краски в некоторых местах. Удалось зафоткать зазоры с обеих сторон:

Как я уже говорил, максимальный разброс длины кареточной трубы с разных ее сторон достигает 0.3 мм. Будем все это исправлять. Мне осталось только наклеить наждачку и можно приступать к стачиванию лишнего:

Если бы торец трубы был идеально ровным и перпендикулярен к оси каретки, то металл стачивался бы равномерно по кругу. Но в нашем случае это не так:

Видно, что с одной стороны уже давно шлифуется алюминий, а с другой — еще даже до краски не дошло.

Время от времени очищаем наждачку от забивающего ее алюминия:

Кстати, если бы мне еще раз пришлось бы изготавливать это приспособление, я бы кое-какие размеры изменил бы. Например, было бы гораздо удобнее, если бы проточка была шире (допустим милиметра 4) и немного глубже (тоже 4 мм). И еще я бы сделал ту часть, за которую держишься рукой в процессе работы, слегка большего диаметра и длиной не 15 мм, а все 30. Так за нее было бы удобнее держаться.

Процесс шлифовки занял какое-то время, но я никуда и не торопился. Напротив, мне все это было даже в радость.

Вот что получилось в конечном итоге. Это вот слева:

А это справа:

Правая сторона была значительно более кривее, чем левая. Я ее долго шлифовал. Кстати, в старой каретке BB71 у меня накрылся именно правый подшипник. Шарики в нем стали похожи на что угодно, но только не на шарики. Не знаю, есть ли тут взаимосвязь. По идее, из-за кривизны всей конструкции должны страдать оба подшипника. При этом подшипник в левой чашке — ничо такой, кмк он еще столько же проездил бы.

Между прочим максимальная длина кареточного стакана, которую мне удалось намерять перед торцовкой — 89.6 мм. А самое маленькое значение — 89.3 мм.

После шлифовки длина стала одинаковой в любом месте и равна — 88.95 мм. На пять сотых милиметра меньше, чем допускается стандартами. Спишем это на погрешности измерения.

Кстати, кареточная труба должна не короче, чем 90.3 мм (а с 2.5-милиметровым спейсером — не короче 87.8). Иначе при запрессовке чашки упрутся в герметизирующую пластиковую трубку и либо раздавят ее либо что-то другое поломается.

На этом все. Осталось только запрессовать новую каретку и вернуть систему на место. И можно снова катать!!!

Эх, как же все-таки приятно осознавать, что мой велосипед стал еще немножечко ближе к идеалу!